Утеплить и утеплить чердак без особых усилий

содержание

• пол изоляции
• изоляция крыши
  • Изоляция между стропилами
  • Установите под стропильной изоляцией

В целях экономии затрат при покупке дома или строительстве дома многие застройщики ждут, пока чердак не будет удален, и могут сохранить эту работу на более поздние периоды, когда это необходимо для детей или других целей. Именно эти планы использования определяют, как почва должна быть изолирована и изолирована.

Не имеет значения, используется ли комната полностью или она нужна только время от времени, в основном для хранения. Работать с небольшим усилием желательно, но вы не должны забывать, что вы должны работать осторожно и осторожно, в противном случае возникают тепловые мосты, и тепло исчезает через крышу или пол. К этому, конечно, не стоит стремиться.

пол изоляции

Плита пола должна быть изолирована, чтобы тепло не выходило через верхний этаж. Изолирующий слой может быть нанесен сам по себе без особых усилий и в конечном итоге помогает сэкономить на расходах на отопление.

Самый простой способ - спроектировать рулонный войлок, но он подходит только в том случае, если пол выполняется только спорадически. Это редко будет так. Тем не менее, если используется площадь пола, лучше использовать устойчивые к давлению изоляционные плиты. Они идеально подходят в качестве подложки для поверхностей для ходьбы, т.е. гипсокартонных плит. Потолочные теплоизоляционные панели из минеральной ваты или твердой пены обеспечивают хорошую доступность и лучшую теплоизоляцию, что также важно.

Совет: двухслойная укладка уменьшает возможные тепловые мосты и это значительно.

Важно обеспечить достаточное диффузионное сопротивление конструкции потолка, чтобы избежать образования плесени в результате конденсации воды. Поэтому для потолков с деревянными балками полезно установить паронепроницаемую пленку . Цельные бетонные полы, с другой стороны, обычно обходятся без дополнительного пароотталкивающего слоя.

Подходит для утепления пола

• Минеральная вата, например ISOVER Topdec Loft
  • Двухслойные плиты из минеральной ваты
  • Высокая теплоизоляция, особенно хорошая для потолков старых зданий
  • экономия энергии
  • Идеально под ходячие покрытия из гипсокартона или ДСП
  • Хорошо для пожарной безопасности - негорюч, температура плавления ≥ 1000 ° C
• жесткий пенопласт
  • Isover Exporit EPS 100/035, 100/040 и 150/035
    • Многофункциональные изоляционные панели из пенополистирола
    • Малый вес
    • Легко и быстро уложить
    • Для повышенного давления EPS 150/035
  • Styodur® 3035 CS
    • Экологически чистые пенопластовые плиты
    • Особенно устойчивый к давлению
    • Высокая теплоизоляция
    • Всесторонняя пошаговая скидка - для хорошего совместного покрытия
    • Без потери тепла

изоляция крыши

Для утепления крыши не имеет значения, как используются помещения. Дело в том, что тепло не теряется через поверхность крыши. Из-за плохо изолированной кровли может выходить до 30 процентов тепла дома. Поэтому изоляция крыши очень важна для того, чтобы вам было удобно и тепло, а также для экономии энергии и, следовательно, денег. Кроме того, надлежащая изоляция крыши также является аспектом немецкого постановления об энергосбережении EnEV. Существует три типа изоляции:

1. Стропильная изоляция - самый дорогой вариант, так как вся кровля должна быть обновлена
2. Под стропильной изоляцией - проще сделать самостоятельно
3. Промежуточная экономия - также проще

Изоляционный слой обычно имеет толщину около 20 см, но зависит от коэффициента теплопередачи. Значение U указывает, насколько быстро тепло проходит через материал. В соответствии с правилами энергосбережения это значение должно составлять не более 0, 24 Вт на квадратный метр Кельвина для скатных крыш. Для минеральной ваты это требует толщины изоляции не менее 160 мм. Чем больше, тем лучше.

Изоляция между стропилами

Чаще всего сама промежуточная стропильная изоляция производится, потому что связанные с ней работы, таким образом удвоение стропил, отвод подслоя и фактическая изоляция, могут быть выполнены самостоятельно. Важно работать осторожно, чтобы не допустить последующего повреждения здания.

Схематическая структура промежуточной стропильной изоляции

1. Снаружи логично кровля
2. Второй слой состоит из планок и контр-планок
3. Затем идет паропроницаемая мембрана, но это обычно отсутствует в последующей изоляции
4. В-четвертых, изоляционные материалы следуют
5. Пятый - это стропила и, в зависимости от удвоенного бруса
6. За этим следует паропроницаемая пароизоляционная пленка
7. Седьмой уровень - уровень установки. Если желательна комбинация изоляции, то приходит Untersparrendämmung
8. Последний слой это внутренняя облицовка, например гипсокартон

Удвоение стропил (слой 2)

Многие изоляционные материалы слишком толстые, чтобы их можно было использовать с обычными стропилами. Это происходит из-за необходимого эффекта изоляции. Глубина может быть достигнута удвоением стропил. Важно отметить, что изоляционные материалы подразделяются на разные группы в зависимости от их теплопроводности и коэффициента теплопередачи. Чем ниже значение, тем лучше тепловой эффект. Толщина изоляции должна, по возможности, быть максимально толстой. В качестве альтернативы, однако, также можно использовать группы с лучшей теплопроводностью (WLS) и более высокие уровни теплопроводности (WLS).

Есть два возможных подхода:

1. Навинтите квадратную древесину (6x8 см) прямо на стропила. Это простое решение достигает необходимой глубины стропила.
2. Прикрепите одну доску справа и слева от стропил и аккуратно выровняйте ее. Версия более сложная.

Рекомендуется предварительно просверлить и использовать шурупы для дерева, которые проникают в стропила настолько же глубоко, насколько толстые бруса удвоения, например, шурупы диаметром 120 мм в брусьях 6 см.

Установить подкладочную пленку (слой 3)

Кровля, кровельные рейки и контр-рейки обычно доступны. В отличие от этого, подкладка часто отсутствует. Это не на 100 процентов необходимо, но уже дешево. Паропроницаемая подложка предотвращает проникновение влаги снаружи, а затем увлажняет изоляцию. В то же время он также предназначен для транспортировки влажного воздуха изнутри и снаружи изоляции. Фольга должна лежать над стропилами, но под кирпичами. Там, где он отсутствует, его можно модифицировать. Это имеет смысл, хотя и немного сложнее. Вы должны действовать следующим образом.

1. Разрежьте пленку по размеру
2. План супернатанта около 10 см.
3. Используйте узкие полоски, чтобы прикрепить супернатант к стропила.

Любой, кто обходится без пленки, должен оставлять от двух до трех сантиметров воздуха между изоляционным материалом и крышей, чтобы воздух мог циркулировать, а крыша вентилировалась.

Установка изоляционных материалов (слой 4)

Когда стропила были удвоены, а подстилающая пленка уложена, пришло время обрезать изоляционные маты или клинья. Они должны быть идеально подогнаны, чтобы убедиться, что изоляция плотно прилегает между стропилами. Этого легко добиться, разрезая материал на два-три сантиметра больше, чем зазор. Важно работать ровно и чисто. Не должно быть никаких щелей или щелей, даже в углах. Выгодно работать в два слоя со смещенными стыками. Это позволяет легко компенсировать неровности, например, неровными стропилами.

Любой, кто не использовал подложку, должен оставить около трех сантиметров воздуха между изоляцией и крышей.

• Установите изоляционные маты точно за стропилами.
• Затем нанесите герметизирующую ленту непосредственно на стропила и под пароизоляционную пленку. Назначение ленты - предотвратить повреждение пленки во время прикручивания.

Нанести пароизоляционную пленку (слой 6)

Шестым этапом является нанесение паропроницаемой пленки, которая просто скрепляется со стропилами. В качестве альтернативы можно использовать липучку. Важно, чтобы нижняя полоса перекрывала верхнюю, около 10 см. На стене и полу эти 10 см также должны выжить. Все края, соединения и перекрытия должны быть герметично приклеены специальным клеем. На штукатурке или бетоне используется специальный герметик.

Внимание: убедитесь, что пленка не натянута, она может порваться. Надо работать очень осторожно. Если этот паровой барьер где-то протекает, это может привести к плесени и повреждению конструкции.

Установите изоляцию под полом или уровень установки и установите внутреннюю облицовку (слой 7 и 8)

Слой 7 - это тот, в котором соответствующими линиями проложена или добавлена ​​дополнительная изоляция. Для этого на стропилах навинчиваются ригели. Важно всегда прикручивать стропила. Между планками могут быть проложены кабели или линии. На перекладинах закреплены, как последний шаг, гипсокартон. В качестве альтернативы можно использовать платы OSB. Важно убедиться, что пароизоляционная пленка не повреждена. Перед установкой панелей некоторые должны быть обрезаны по размеру. Вырезы для труб и розеток должны быть точно вырезаны. В качестве последнего шага гипсокартон клеится или заливается.

Полезная мера - объединить промежуточную и подпорочную теплоизоляцию

Лучшая изоляция - это стропильная изоляция, применяемая кровельщиком. Лучше всего держит тепло в доме. В качестве самостоятельного предложения вы можете достичь таких же хороших значений, и межплоскостная изоляция сочетается с подпульсной изоляцией. Большим преимуществом соединения является то, что оно не повреждает пароизоляцию. Кроме того, вся электрическая проводка может быть установлена ​​внутри изоляции стропила. Вы сохраняете кабельные выводы в фильме. Также важно, чтобы монтажный материал внутренней облицовки не имел прямого контакта с пароизоляцией.

Установите под стропильной изоляцией

Подстропильная изоляция в основном устанавливается, если прямая промежуточная стропильная изоляция невозможна или если слой изоляции недостаточен. Как следует из названия, этот слой изоляции применяется под стропилами, что уменьшает тепловые мосты, создаваемые стропилами, и, таким образом, обеспечивает лучшую тепловую защиту.

Эта изоляция обычно используется, когда существующая теплоизоляция больше не является достаточной, Zwischensparensentämmung слишком мало энергии. В качестве меры по модернизации установлена ​​дополнительная стропильная изоляция. Не везде работает установка, но так легко. Кровля, то есть облицовка из кирпича и т.п., должна быть полностью неповрежденной. Кроме того, помещения должны быть достаточно высокими, чтобы после установки гарантировалась достаточная свобода передвижения. Изоляционный слой между стропилами не должен иметь повреждений. Наконец, обшивка, обычно состоящая из гипсокартона без осложнений, должна быть удалена. Вы должны быть чрезвычайно осторожны, чтобы предыдущий пароизоляция не была повреждена. Если это произойдет, это тоже не драма, потому что в любом случае она должна быть новой.

Нужны рейки, минеральная вата, пароизоляционная пленка и панели для маскировки . Планки должны быть такими же, как и предполагаемый изоляционный слой.

Шаг 1:
Прикрепите или привинтите нижнюю планку, т.е. плинтус, параллельно полу. Таким образом, через стропила. Важно, чтобы расстояние до потолка по всей длине было одинаковым. Если это не так, вы должны компенсировать. Отдельные ряды планок монтируются строго стабильно по размерам. Компенсация производится только с последним стержнем, в противном случае может случиться так, что вся конструкция изоляции выйдет из строя.

Шаг 2:
После первого все остальные ряды устанавливают планки параллельно друг другу, вплоть до потолка. Поскольку плиты из минеральной ваты имеют ширину 62, 5 см, а рулоны всего 60 см, расстояние между ними составляет 61, 5 см или 59 см для всех последующих планок. Каждый выбирает расстояние на 1 см меньше, так что изоляционные материалы могут быть зажаты между планками. Эластичный достаточно для этого. Не задерживая их, они могут легко выпасть из-за покатой крыши. Закончите обе стороны крыши!

Шаг 3:
Не обязательно, но полезно только для укладки ковров. Как правило, скаты крыши сталкиваются под острым углом с полом. Так как никакие ковровые рельсы не могут быть установлены. В качестве альтернативы на стропила навинчивается полоса шириной около 10 см, деревянные клинья располагаются так, чтобы она находилась под прямым углом к ​​полу.

Шаг 4:
Регулярно это продолжается тем, что отдельные изолирующие плиты из стекла или каменной ваты запрессованы между планками. Важно, чтобы при столкновениях не было разрывов. Крепко сдвиньте пластины вместе. Последний обычно должен быть сокращен, чтобы соответствовать должным образом.

Важно: еще раз проверьте, чтобы в действительности не было щелей и щелей, иначе может возникнуть тепловой мост.

Шаг 5:
Нанести пароизоляционную пленку. Самая легкая работа с рулонами шириной в один метр. Фольга должна выступать примерно на 10 см у стенок гребня, чтобы она наконец закрылась со стеной в конце. Скобы на одной стороне планок. Помощник должен продолжать удерживать пленку натянутой, пока пленка прикреплена по всей ее длине. Присоедините следующую дорожку на 10 см внахлест. Она также должна выжить на потолке.

Если есть проникновение, например, из выхлопной трубы, это немного сложнее. В этом случае используется имеющийся в продаже рукав, и в этот момент пленка приклеивается воздухонепроницаемой клейкой лентой. Все остальные переходы теперь должны быть запечатаны. Фольга перекрывается лентой специально разработанной ленты. Важными являются переходы к стене и к потолку. Для них нужен специальный клей из картриджа или хорошая клейкая лента для герметизации. Пленка должна быть абсолютно плотной и, прежде всего, полностью приклеенной к стенам.

Шаг 6:
Планка кровли, желательно с гипсокартоном, потому что их легко заделать в стыках. Поверхность абсолютно гладкая, поэтому их можно хорошо покрасить без видимых переходов. Перед этим пропитайте плиты глубоким основанием, чтобы краска на стене не высохла.

Покрытие крыши и ее утепление, безусловно, могут быть выполнены любителями. Важно действовать шаг за шагом и точно работать. Если вы придерживаетесь руководящих принципов, ничто не может пойти не так. Удобно, совет от специалиста. Сделай сам можешь сэкономить несколько евро. В случае недостаточной теплоизоляции необходимо учитывать затраты от 30 до 70 € / м², в случае промежуточной экономии - от 50 до 80 € / м². Aufsparrdämmung значительно дороже, здесь от 150 до 200 € / м².