Собери дровяную печь самостоятельно - бесплатное руководство по строительству

содержание

• Руководство по сборке дровяной печи
  • планирование
  • учредительный
  • камера сгорания
  • промежуточная пластина
  • печь
  • Инструкция по сборке двери
  • Крыша
• чаевые

Пицца, хлеб и жаркое из дровяной печи - вот где гурманы бьются в своих сердцах. Это уникальное сочетание натуральных материалов и традиционного способа обжигания придает приготовленной пище уникальный вкус. Для этого необходима чрезвычайно массивная печь. Прочитайте в этом тексте, как добраться до собственной печи из дерева или камня.

Не из дерева, но из камня

Дровяная печь - это не деревянная печь, скорее наоборот. Его название происходит от своего вида обжига: эти массивные печи работают на дровах. Однако дровяная печь изготовлена ​​исключительно из огнеупорных материалов. Вот почему эта печь также называется «каменная печь».

Каменная печь - это настоящая небольшая конструкция, которую невозможно сдвинуть после строительства. Но он распространяет особенно приятную атмосферу с потрескивающим огнем, приятными ароматами и деревенской харизмой. Правильно построенный, он также защищен от атмосферных воздействий. Таким образом, каменная печь, как садовый объект, является идеальной альтернативой или дополнением к зоне для барбекю.

Руководство по сборке дровяной печи

Каменная печь представляет собой кирпичную конструкцию высотой около 1, 50 метра . Разрешение на строительство для него не требуется. В многоквартирных домах, но хозяин должен получить разрешение, прежде чем такой камин будет построен. Кроме того, много ручного мастерства не требуется.

Если этого не хватает, нужно запланировать много времени. Кроме того, поскольку необходимо учитывать время схватывания и время высыхания бетона, штукатурки и раствора, конструкция каменной печи довольно утомительна. В общем, вы должны ожидать от 3 до 4 недель, пока первый хлеб не будет помещен в топку.

Этапы строительства:

• планирование
• учредительный
• основание
• надстройка
• крыша

планирование

Хорошо спланированная половина построена

Каменная печь - это постоянная установка . Он также является полуоткрытым очагом, который представляет потенциальную опасность пожара. Он также испускает дым. Сайт должен принять это во внимание. Он должен быть расположен так, чтобы он был легко доступен, но дом не подвергается опасности и не загрязнен. Если это трудно осуществить из-за размера сада, следует использовать соответственно длинную дымовую трубу . Таким образом, выходящий дым не может загрязнить фасад.

учредительный

На твердой земле

Готовая дровяная печь может быстро достичь веса 1 - 2 тонны. Вот почему очень прочный фундамент должен быть построен для фундамента.

Для фундамента необходимо:

• правитель
• шнур
• 4 маленьких кучи
• лопата
• 4 доски толщиной 15 мм, длиной 2 метра, шириной 20 см
• около 2 м³ бетонного гравия
• около 10 мешков цемента
• плоская лопата
• Мешалка или блендер
• Битумные мембраны как барьер от влаги
• 2 куска коврика из конструкционной стали 1, 40 м х 1, 40 м
• 30 - 40 огнеупорных кирпичей

фундамент

С линейкой и шнуром вычерчен прямой квадрат 1, 50 м . Затем основание выкапывается лопатой на глубину около 20 см . Почва покрыта тонким слоем гравия. Над торфом опалубка пола выполнена из досок. Влагозащитный барьер теперь спроектирован так, чтобы он доходил до верхнего края опалубки фундамента. Сети спроектированы с перекрытием 30 - 50% .

Теперь бетон смешан в соотношении 1: 4 . Когда было введено около 10 см бетона, вставляется первый армирующий коврик. Опалубка продолжает заполняться до тех пор, пока бетон не достигнет примерно 10 см ниже верхнего края опалубки. Затем вставляется второй армирующий коврик. Опалубка полностью заполнена и стянута чуть выше верхнего края.

После начала бетонирования работы не должны прерываться . Бетон не должен твердеть в слоях, но должен оставаться однородным.

Однако для торфяных или суглинистых поверхностей фундамент должен быть выкопан гораздо глубже. Для достижения свободы от мороза требуется глубина 80 см . Этому фундаменту требуется соответственно большее количество бетона. По крайней мере, в этом размере арендованный смеситель настоятельно рекомендуется в данном руководстве по строительству.

Вместо гравия и цемента можно использовать товарный бетон в качестве мешков. Это удобнее, но и намного дороже. Гравийно-цементный раствор стоит 20 см для плоских фундаментов около 100 евро. Для товаров в мешках вы должны рассчитывать на эту сумму в четыре раза больше суммы.

После бетонирования основание закрывается и выдерживается в течение 14 дней . В жаркую и сухую погоду фундамент поливают 2-3 раза в день .

камера сгорания

Основа также является очагом в дровяной печи. Дверца духовки будет примерно на высоте груди, поэтому для ее нагрева необходимо поставить огонь внизу. Для всего, что генерирует тепло или накапливает тепло, имеет смысл конструкция из трех оболочек. Это уменьшает потребность в топливе . Кроме того, внешняя стенка дровяной печи не так сильно нагревается. Это делает большую печь намного более безвредной.

Три чаши состоят из:

• камера сгорания
• изолирующий
• внешняя оболочка

Во внутренней комнате разжигается огонь. Он должен быть окружен огнеупорным кирпичом . Полые кирпичи, которые замурованы огнеупорным раствором, достаточно хорошо подходят для этой цели. Они уже обеспечивают хороший изолирующий эффект, так что изолирующий слой вокруг них может быть тоньше.

Однако перфорированные кирпичи довольно хрупкие. поэтому идеально подходит для строительства дровяной печи являются огнеупоров. Они гарантируют максимальную термостойкость. Тем не менее, они немного дороже. Камень шамота в обычном формате 24 х 12 х 12 см стоит около 3, 50 евро. Однако для камеры сгорания требуется всего несколько камней.

Размер камеры сгорания зависит от вашего личного вкуса:

При площади основания 1, 50 х 1, 50 м расстояние до края составляет около 12 см (или ширина одного кирпича). Таким образом, у вас есть полезная площадь застройки около 1, 20 м х 1, 20 м .

Теперь вы считаете в обратном направлении:

Ширина кирпича в качестве внешней оболочки плюс 10 см изоляционного слоя плюс 1 кирпич шириной шамотной глины приводит к максимальной камере сгорания 0, 9 м х 0, 9 м . Это ровно три с половиной длины камня на сторону и 12 камней на слой.

На высоте 50 см или в 4 слоях вы получаете около 30 - 40 камней шамота, которые необходимы для построения камеры сгорания. На фронте вы оставляете отверстие . Традиционно он выполнен в дровяной печи круглой формы . Однако, если вы воздержитесь от использования причудливых кирпичей печи и будете довольны штукатуркой, камеру сгорания можно соответствующим образом увеличить .

Конечно, ни пенополистирол, ни дерево нельзя использовать для изоляции . Даже традиционное валяние на крышах не является оптимальным для этой цели. Промышленность предлагает специальные "дымоходные ваты" для этой цели. Эти керамические волокна выдерживают до 1400 ° С. Пожалуйста, надевайте респираторную защиту во время обработки!

Высокоэффективная изолирующая шерсть сохраняет тепло там, где она есть: в дровяной печи. Тем не менее, клинкерные кирпичи идеально подходят для внешней кожи. Они не только огнеупорны, но и придают кирпичной печи правильный вид. Это кирпично с красным кирпичом.

Совет: старые кирпичи придают дровяной печи очень деревенский вид.

На задней стенке камеры сгорания в верхнем слое оставлено отверстие размером 10 x 10 см . Приходит вывод позже. Каменная база может лечиться в течение примерно 1 недели.

промежуточная пластина

Промежуточная плита необходима для того, чтобы в печь не попал дым. Наконец, вы строите каменную печь без коптильни. Промежуточная плита бетонирована. Для этого строится вспомогательная опалубка: доска из опалубочной панели обрезается для упора во внутреннюю стенку камеры сгорания. Доска удерживается на месте двумя перекладинами и четырьмя опорами.

Затем с четырьмя досками шириной 20 см к наружной стене прикрепляется опалубка высотой 10 см . Несмотря на то, что опалубка традиционно пригвождена, мы рекомендуем крепить доски с помощью винтов и дюбелей. Это препятствует тому, чтобы Вы сломали кирпичи, которые только что были заложены.

Полученная полость заполнена бетоном. Здесь, конечно, огнеупорный бетон является обязательным. Мешок «печного бетона» 25 кг стоит около 46 евро. Опять же, с двумя кусками стальной сетки для обеспечения необходимой устойчивости промежуточной пластины позаботились.

Совет: уложите слой изолирующего мата вдоль опалубки изнутри. Они могут быть оштукатурены позже. Это предотвращает образование теплового моста.

печь

Пекарная камера также состоит из трех оболочек . Он построен точно так же, как камера сгорания, за исключением того, что ему не нужен триггер. Дно духовки выложено на большой тарелке шамота . Таким образом, вы получаете настоящий каменный пол для пиццы из дровяной печи. Вся пекарная камера имеет высоту около 50 см . Изолирующий слой предотвращает слишком быстрое охлаждение духовки.

Клиновидный внешний слой обеспечивает рустикальный вид и стабильность конструкции. Отверстие для дверцы духовки должно быть как можно меньше. Она примерно на 50% ниже пекарной камеры и на 20 см уже с обеих сторон, чем внешняя стенка. Как мирянин должен довольствоваться прямоугольным отверстием . Чем проще конструкция дверцы духовки. Смелые и опытные любители DIY могут, конечно, также осмелиться на классическую арку . Это придает дровяной печи, конечно, очень традиционный вид.

Инструкция по сборке двери

Дверь особенно важна в дровяной печи. Она должна плотно закрывать духовку, но не должна слишком сильно нагреваться. Конечно, для мастеров-любителей сделать традиционную чугунную дверь не очень удобно. Решение не только простое, но и оригинальное: кусок плотного теплоизоляционного материала идеально подходит для изготовления дверцы духовки.

Кусок вырезан до миллиметра с помощью шаблона из картона. Затем он оштукатурен с обеих сторон штукатуркой и снабжен двумя ручками - готово. Дверь выглядит хорошо и легка, как перышко. Однако к нему всегда следует относиться осторожно, чтобы хрупкая штукатурка не откололась.

Крыша

Тепло от камеры сгорания должно сначала проходить через промежуточную пластину, затем через пекарную камеру и, наконец, через изоляцию. Это приводит к тому, что над пекарной камерой поступает лишь небольшое количество тепла. Здесь дешевле, обычный бетон может быть использован в качестве концевой плиты. Температура дровяной печи снизилась настолько сильно, что возможна даже деревянная крыша.

Для этого нужно:

• 2 опалубочные панели
• угол стали
• бетонные якоря
• Битум Кирпич
• шурупы
• Битумные гвозди

Доска разделена на три равных плоских равнобедренных треугольника. Они образуют фронтоны плюс ребро жесткости посередине. С площадью 90 x 90 см потолочная плита имеет базовую длину 80 см и высоту 60 см. Подходящая мера. Здесь нет предела воображению. Фронтонные треугольники снабжены тремя углами.

Углы прикреплены внутрь и не должны выступать. Затем треугольники с углами и бетонные дюбели прочно соединяются с накладкой. Треугольники переключаются на один на бедрах. Затем битумные кирпичи прибиваются снизу вверх и накладываются на крышу - готово.

выхлопная труба

Для дровяной печи рекомендуется использовать специально разработанную дымовую трубу . Он имеет необходимую толщину материала и другие свойства, оптимизированные для этой цели. Дымоходные трубы продаются в комплекте. Руководство по строительству всегда прилагается. В комплект также входят все необходимые компоненты для подключения.

чаевые

Это может звучать странно, но многие дровяные фермеры изолируют пластину между камерой сгорания и пекарной камерой. Это требует больше энергии, чтобы разогреть духовку до желаемой температуры. Однако затем тепло остается в духовке гораздо дольше . Для успешного выпекания очень важна постоянная температура в духовке.

Если дети находятся возле дровяной печи, выхлопная труба должна быть изолирована. Это может быть очень жарко. Изоляция не только исключает риск получения травмы. Спусковой крючок также «тянет» лучше, потому что дым в трубе не так быстро остывает.